Petite immersion dans l’univers des cordes afin de vous aidez à faire le meilleur choix possible en matière de cordes. Ce qu’il faut savoir, ni plus, ni moins.

Acier, Nickel, Mix et Dérivés

Les matériaux pour construire les cordes sont généralement soit l’acier, soit le nickel, soit une combinaison des deux.

Cordes en acier inoxydable (Stainless Steel) : beaucoup de présence sont très précises. L’acier leur confère à la fois une bonne conductivité et une mise en avant des aigus.

Cordes en Nickel (Nickel Wounded) : le nickel n’est en réalité pas assez résistant pour être l’unique composant des cordes dites « pure nickel ». Il est souvent mélangé avec de l’acier pour faire un alliage, ou utilisé comme une « gaine » autour de l’ame de dans les cordes filées (voir plus bas). Les sons sont plus chauds mais un peu moins précis que ceux procurés par des cordes en acier.

Cordes en acier plaqué nickel (Nickel Plated) : On se rapproche de la sonorité des cordes en acier inox, un peu moins brillante, mais plus chaude et ronde. Le nickel servant surtout à augmenter la longévité des cordes (en évitant la corrosion par exemple) dans ce type de cordes.

Alliages expérimentaux : Les constructeurs se laissent aller à différents alliages pour trouver toujours un meilleur compromis entre précision, chaleur, longévité et confort.
Composés très souvent (pour ne pas dire toujours) à partir de l’acier et du nickel apportant respectivement précision et rondeur, ces alliages expérimentaux intègrent également d’autres éléments comme de l’argent, du bronze, du cuivre, du tungstène ou autres polymères sortis de leur département de recherches

Nylon & Bronze

Cordes en Nylon : pour les guitares classiques et acoustiques.

Cordes en Bronze : pour les guitares folk et électro-acoustique. On retrouve différentes déclinaisons d’alliage de bronze avec du phosphore, qui diminue l’oxydation. De manière générale, au plus l’alliage contient du phosphore, au plus le son va être mat. À l’inverse, au plus il y a de bronze, au plus le son sera brillant. Les dosages sont généralement indiqués sur les paquets, avec par exemple, un schéma situant la sonorité de la corde entre bright (brillant) et mellow (rond).

Les « options »

Quatre éléments principaux dans ce domaine : corde filée ou non, filé plat ou rond, prétendue ou non, enduite ou non.

Cordes filées ou non filées
 : Une corde simple est constituée d’un simple fil (d’une seule matière généralement) tandis qu’une corde dite filée est constituée d’une âme (= un fil principal) autour de laquelle sont enroulés d’autres fils. Plus massive, la corde émet un son plus grave. Une corde simple va quant à elle être un peu plus douce et réduire les effets de glissements sur le manche (mais si vous savez, le gros « ziiiiip »).

Filé plat ou rond : Si vous avez choisi des cordes filées, sachez qu’il existe 2 types de filage différents :
- Le filé rond produit un son plus dynamique, plus présent (notamment dans les aigus).
- Le filé plat rend un son plus rond, plus mat et réduit les bruits de cordes lors du déplacement des doigts (simplement parce que l’enroulement est plus serré : sur un fil circulaire, il y a un « creux » entre deux spires)
Notez qu’il existe des jeux de cordes hybrides intégrant à la fois des filés plats et ronds (par ex. la corde SOL  est ronde et le reste plat).

Enduite / traitée (coated) : Il existe des cordes enduites de polymères destinés à protéger les cordes de la corrosion et à améliorer le confort de jeu. La durée de vie de ces cordes en est (logiquement) fortement prolongée, mais les puristes tendent à signaler une légère perte de puissance.
On trouve aussi chez certains fabricants des séries de cordes cryogénisées (soit (en gros) refroidie à l’azote liquide (-320°) et remontée progressivement à température ambiante. Cela agit à l’intérieur même de la structure moléculaire des éléments constituants la corde afin « remettre de l’ordre » et d’améliorer les propriétés du matériau.
Ce type de traitements augmente généralement la facture de quelques euros à l’achat d’un jeu complet.

Cordes prétendues : La prétention de la corde lors de l’usinage a été conçue dans le but de réduire la période de rodage et d’éliminer ainsi l’excès de brillance typique d’un jeu fraichement monté (qui disparait généralement au bout d’une semaine).

Les tirants

Le tirant (gauge en anglais) désigne le diamètre des cordes et se mesure en millième de pouce, soit 0,0254 mm. Un jeu de corde 11/52 aura donc : mi aigu = 11 (0,28 mm) et mi grave = 52 (1,32 mm). Bien évidemment, au plus le tirant de la corde est grand, au plus la tension nécessaire pour l’accorder à la même note est importante. On fait du coup le lien entre le tirant et la tension des cordes : les tirants faibles nécessitent moins de tension et sont donc considéré comme « light » car plus souple à jouer; et inversement. (bien qu’en réalité cela dépend de la densité même de la corde)

Résumé des appellations, tirants et tension associée
(du Mi aigu au Mi grave E – B – G – D – A – E) :
Ultra Light  (08/38) : 08 – 11 – 14 – 22 – 30 – 38
Extra Light (09/42) : 09 – 11 – 16 – 24 – 32 – 42
Light (10/46) : 10 – 13 – 17 – 26 – 36 – 46
Medium Light (11/52) : 11 – 14 – 18 – 28 – 38 – 52
Medium (12/54) : 12 – 15 – 26 – 34 – 44 – 54
Medium Heavy (13/58) : 13 – 17 – 26 – 35 – 45 – 56

Quels effets sur le son et le jeu ?
Plus le tirant est fort, plus le son est précis et a du sustain (le note « dure » longtemps). Le son apparait aussi comme plus dense, plus riche; avec plus d’harmoniques. A contrario, plus le tirant monte, plus le jeu de la main gauche devient délicat : il faut appuyer plus, les bends ne viennent plus tout seul, … ca devient plus sportif ! Côté main droite, un tirant fort va permettre plus de nuances dans les attaques ainsi que plus de précision.
À l’inverse, les tirants light sont propices aux sons fins, avec peu de sustain (pour des styles de musique plus vintage). C’est beaucoup plus facile à jouer; mais il convient d’être doublement attentif à la précision de son jeu car la justesse peut vite en prendre un coup.
Notez qu’il existe des jeux aux tirants « mixtes », utiles pour garder une grosse attaque et de la précision sur les cordes graves et se faciliter les bends dans avec des aigus plus fin. Exemple, le 10/54 (10 13 17 32 45 54)

En pratique
* 8/38 et le 9/42 : donnent des sons fins avec un sustain léger. Les cordes sont très faciles à tirer, demandent une certaine précision pour jouer juste et éviter tout bends involontaires.

* 10/46 et le 11/52 : donnent des sons pleins et longs, facilitent la justesse tout en restant relativement confortables et « bendables ». Probablement les tirants les plus utilisé car « intermédiaires ».

* 12/54 et le 13/56 : donnent des sons riches, facilitent grandement la justesse et l’expressivité des nuances d’attaque.

*  14/58 et au delà : réservé aux super guerriers ou ceintures noires de combat de pouces. Tirants pour utilisations spécifiques comme jeu au slide, guitare baryton ou (dés)accordage spécial « Outre tombe ».

Quelques pistes
* Pour un jeu puissant et précis : cordes en acier
* Pour un jeu chaud : cordes en nickel
* Pour un jeu dynamique et nuancé : tirant fort
* Pour un jeu chaud et dynamique : cordes nickel, filé rond, tirant fort
* Pour un jeu fin dépouillé (rock vintage) : cordes nickel, tirant faible
* Pour un jeu chaud et feutré dans les basses : cordes nickel, filé rond, tirant très fort
* Pour un jeu Jazz classique : filé rond, tirant medium+
* Pour un jeu Bluesy Façon SR Vaughan : cordes nickel, tirant (very) hard

Concernant les drops
Il existe depuis plusieurs années des jeux conçus spécialement pour les accordages « drop ».

* Si vous ne dropez qu’une corde (le Mi grave généralement), vous pouvez rester sans aucun souci sur un tirant standard, en évitant néanmoins les modèles trop light Un 10-52 (ou plus si affinités) devrait faire l’affaire.

* Dans la mesure où les fabricants optimisent certains jeux de cordes pour cet usage, opter pour un jeu « spécial drop », comme chez D’Addario par exemple.

* Si vous comptez descendre d’un ou deux ton(s), n’hésitez pas à regarder du côté des jeux pour 7 cordes. En utilisant les plus gros calibres (en n’utilisant pas le Mi aigu), vous devriez trouver votre bonheur.

Pour dernier rappel, n’oubliez pas que tout changement de tirant nécessite un réglage de manche ! Un petit coup de clé et réglages de pontets histoire que tout soit au poil et c’est parti !
(au pire, un petit réglage complet chez le luthier de temps en temps ne fait pas de mal…)

Et vous ? vous utilisez quoi comme cordes (et pour quels styles ?)